我希望舞蹈服裝，不是只在跳舞時穿的

專訪《霞》服裝設計 范懷之

文｜尤博怡　圖片提供｜雲門基金會

 

2022年初，猶記得在首次試衣會議時，一旁的夥伴連連驚呼「這根本可以直接穿去巴黎逛街的衣服！」

范懷之提供 《霞》服裝設計手稿

 

2022雲門新作《霞》，是服裝設計范懷之與編舞家鄭宗龍第四度攜手合作，從2017年的雲門《捕夢》、澳洲雪梨舞團《大明》、2019雲門舞集與北京陶身体劇場合作由鄭宗龍編創的《乘法》，睽違近四年時間，她再次接下挑戰。

 

鄭宗龍的創作脈絡，從台味狂野的《十三聲》、野蠻原始的《毛月亮》、安靜無暇的《定光》，直到即將發表的新作《霞》，更顛覆以編舞家為首的創作方式，讓舞作從25位舞者身上「長」出來。

 

這樣的概念，在這次的創作中，更透過設計群的合作，發揮的淋漓盡致。擔任服裝設計的范懷之說：「以前只有一個主要概念，所有服裝圍繞著發展就好，但這次，舞者加上編創者，有將近30個想法同時發展。」光是從布料挑選、設計概念的討論，就已經幾乎超載。即使如此，答應接下任務的她，仍然有了令人驚豔的嘗試。

 

自學生時期，范懷之受到John Galliano、Vivienne Westwood、三宅一生等設計師的影響，一腳踏進了高級訂製服的時裝設計領域。約莫5年前，因為《大明》的合作邀請，她開啟劇場服裝設計的契機，企圖打破舞蹈服裝只能貼身展示曲線、易於伸展肢體的框架。在《捕夢》中，為了呈現夢中的徬徨與未知，她將舞者的臉以蕾絲布罩住，讓看不見的五官增添神秘感；又如《大明》中寬褲、落肩的設計，讓舞者不再以緊身衣登場。從高訂時裝到舞蹈服裝，魔鬼就藏在細節裡，從褲襠、肩線、腰線的差異，在在考驗著服裝師與打版師的功力。范懷之跳脫框架的設計與思考，一次次克服舞者服裝與動作限制的挑戰，展現她對服裝設計的專業與堅持。

雲門２《捕夢》攝影 Gia To

 

談及這次在《霞》的挑戰及合作，因舞作強調個人經驗與特質，所以在服裝上，每套服裝都是為舞者設計專屬的風格，當不同舞者要穿同一套衣服時，也表示同一套衣服需融入不同故事特色，對編舞家來說等同於兩次創作的同時，服裝設計難度也隨之增加。

 

因此，對於舞者服裝的設定上，除了考量個性、段落氛圍之外，也須仰賴服裝設計對於角色定位的觀察力，希望透過服裝加乘舞者個性，而非同一模板而生。也因為這樣的概念，在設計過程中，保留了舞者參與的空間，白色或黑色，鮮豔或素色都參酌了舞者喜好及風格，以期更貼近舞者真實的自我。

 

就服裝設計的工作面向而言，從去（2021）年疫情中誕生的《霞》，歷經時間的發酵與調整，與編舞家的探戈也即將告一段落，且讓我們一起期待，舞台上即將呈現的《霞》吧！

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[演出資訊]2022 NTT-TIFA雲門舞集 鄭宗龍《霞》

【時間】4/30(六)、5/1(日) ​

【地點】臺中國家歌劇院 大劇院